OPR_SMP_Image_Update.jpg

Olympus

TIPS & TRIKS

Bli kjent med kamera

Jeg husker veldig godt min første tur ut med OM-D E-M1 Mark II. Jeg og noen andre naturfotografer var invitert på Vestlandstur sammen med Olympus Norge. Vi var ute i båt for å fotografere fugl og landskap. Det første jeg begynte å sjekke på kamera var hvordan jeg fikk justert saker som iso, blender og ikke minst hvordan få flyttet fokusknappen til bak på kamera, dit jeg ønsket.
 

Slik er det med et kamera som kommer med fabrikkinstillinger. Nesten ingen knapper eller hjul stemmer med det man er vant med fra tidligere. Det finnes jo ganske så mange forskjellige fotografer så det som passer for en det passer ikke nødvendigvis for en annen fotograf.

Heldigvis var Morten Hvaal med på turen som en levende manual for Olympus. Jeg huket tak i han med en gang og ba om å få fokusknappen bak, isojusteringer der og blendervalg der og eksponeringskompensasjon der og så videre. Dette er innstillinger jeg må ha stålkontroll på, så ved et bytte til nytt kamera, så er jeg helt avhengig av å få dette på plass. Når Morten hadde gjort innstillingene for meg var vi dus, Olympus og jeg. Stort verre er det ikke, det gjelder bare å få kamera satt opp slik man liker å ha det.

 

For å hjelpe andre som ikke har Morten Hvaal i nærheten, eller kanskje ikke er så veldig glad i å lese manualer, så har jeg satt opp denne siden med noen enkle tips som kanskje gjør fotohverdagen litt enklere.

 
Fokusknapp foran eller bak på kamera?

En av de viktigste kamerainnstillingene for meg som naturfotograf er fokuseringen. Det kan gjøres på to måter, enten med utløseren, samtidig som man tar bildet. Eller med en egen dedikert knapp til fokusering bak på kamera. Jeg var veldig tidlig ute med å flytte fokuseringen til knappen bak på kamerahuset. Dette nærmest revolusjonerte min måte å fotografere på. Med fokusknappen bak på kamera kunne jeg legge skarpheten akkurat der hvor jeg ønsket, komponere bildet, og så trykke ned utløseren uten at kamera begynte å fokusere. Jeg klarer nesten ikke å fotografere, hvis jeg får et kamera i hendene som begynner å surre med fokus hver gang jeg rører utløseren. Ja slik føles det etter å ha jobbet med bakfokusknapp en stund, det blir rett og slett forstyrrende når kamera prøver å fokusere hver gang bildet skal tas.
 

Med fokusknappen bak, så hviler fingeren på fokusknappen hele tiden, klar til å fokusere. En annen finger er på utløseren, klar til å ta bildet. Blir det action, så planter jeg fokus i øyet på fuglen eller dyret, klemmer inn bakfokusknappen, jeg ser raskt om fokus sitter, deretter trykker jeg ned utløserknappen og tar bildene. Ved kontinuerlig fokusering er det bare å holde bakfokusknappen inne sammen med utløserknappen.
 

Slik får du flyttet fokus til AEL/AFL knappen bak på kamerahuset. Husk du må gjøre dette to steder.
 

  • Gå til MENU, velg Custom menu A1, velg AEL/AFL trykk ok. Jeg har valgt S-AF trykk på knappen til høyre for OK. Her har jeg valgt MODE 3, klikk ok. Denne innstillingen stiller inn fokusering på AEL/AFL knappen, og eksponering til utløserknappen foran på kamera.
     

  • Velg så Custom meny B. B står for Button meny og her finner du saker knyttet til knappene eller Buttons. Velg “Button Function“. Klikk ok. Velg AEL/AFL Function klikk knapp til høyre for ok. Velg AEL/AFL. Press button to activate AEL/AFL. Trykk ok.
     

  • E-M1X Gå til menyen A1-AEL/AFL der vil du finne et nytt menypunkt nederst, “Half Way AF”
    Denne må settes til “Inoperative” for å skru av fokusen foran på kamera. Dette gjelder bare E-M1X.
     

Gratulerer, nå kan du prøve deg på fokusering med knappen bak på kamera.

 
Batteri innstillinger

Batteriinnstillingene må være riktig satt opp for å få best utbytte av kamera. Innstillingene finner du under J2.

 

Vi starter på toppen.
 

  • Baclit LCD –  8 sec
     

  • Sleep – 1 min
     

  • Auto Power Off – 30 min
     

  • Quick Sleep – Mode Off

     

Hvor mye batteri bruker kamera på en vinterdag?

På en vintertur til Lofoten i februar med -6 grader i snitt hadde jeg ett batteri i kamera, og ett i det ekstra batterigrepet. Etter en dags fotografering var det ca 30 prosent på batteri nummer to. Min fotokompis med samme fotoutstyr opplevde mye av det samme. Vi brukte skjermen bak aktivt under all fotografering. I tillegg hadde jeg tre ekstra batteri med som sikkerhet. For er det en ting man ikke ønsker på tur, så er det å gå tom for strøm. Viktigst er uansett å sørge for att alle batteriene til enhver tid er fulladet.
 

 
Søkeren

Det skal være behagelig å se igjennom søkeren på kamera, og søkerbildet bør komme raskt frem. Den elektroniske søkeren på Olympus kan konfigureres, slik at den oppfører seg akkurat slik som du ønsker. Eller i dette tilfellet hvordan jeg som naturfotograf ønsker den skal oppføre seg.

Innstillingene finner du i Custom meny I.

 

  • Custom meny I velg EVF Auto Switch. Jeg har satt denne til Off. Står den på vil søkeren bruker tid til å slå seg på når du tar den til øyet, den vil også justere brightnes automatisk dersom det kommer inn lys. Så jeg anbefaler å slå den av. Stikker fuglen plutselig hodet frem, eller elgen plutselig kommer løpende, så kan jeg miste bilde fordi det tar et halvt sekund før søkeren reagerer hvis den står på auto. Ps: For å kunne svitsje mellom søker å skjerm uten å lukke skjermen må knappen oppe til venstre for søkeren konfigureres slik: B / Button Function / velg knappen og klikk til høyre for ok. I view Selection velger du: Switches between Live View and Super Control Panel. When eye sensor is disabled switches between EVF and rear monitor.Videre har jeg disse innstillingene.
     

  • Custom meny I / EVF adjust/ Auto Luminance off.
     

  • Custom meny I / EVF Style: Her har jeg valgt Style 3. Hovedårsaken er at jeg her kan få opp vateret samtidig som jeg har histogrammet på skjermen.
     

  • Info settings, se siste avsnitt nederst på siden.
     

  • Custom meny I / EVF Grid settings. Hvis du har satt D3 Grid settings til OFF kan du få tilgang til innstillingene her. Ellers vil den være grået ut, i så fall må du inn og sette D3 Grid settings til OFF. Jeg har valgt den nederste rammen da den gir en fin linje oppe og nede som passer godt når man skal jobbe med landskap.OBS! For at søkeren og histogrammet skal vise korrekt eksponering, må D2 /live view boost være OFF

Speilløst gir unike muligheter for opptak i total stillhet. Ingen kameraklikk som røper at her sitter det en naturfotograf. Den elektroniske søkeren gir også fotografen full kontroll på histogram og vater.
 

I menyen I som jeg til nå har snakket om finner vi en liten detalj som bare er helt fantastisk. Half Way Level du finner den under meny I.
Når den er aktivert vill et vater dukke opp i pluss minus linja nederst i skjermen. Slik kan man kontrolere at kamera står rett før man tar bildet.
 

Jeg jobber alltid med et halvt øye på histogrammet og et halvt øye på motivet. Gjennom søkeren gir histogrammet meg svar på om bildet blir for lyst, eller for mørkt. Da kompanserer jeg raskt ved å dreie på hjulet fremme på kamera, pluss eller minus på eksponeringen. Et lett trykk på utløseren gir meg svar på om horisonten er rett eller skjev.
 

PS: Det er et must å følge med på histogrammet, og ikke minst korigerere dersom det viser feil.

B160416-125-1.jpg
 
Firmware
 

Vi er alle vant med å oppdatere våre datamaskiner, en ny oppdatering betyr raskere maskin, samt at det oftest følger med noen nyheter. Olympus sine kameraer gjør akkurat det samme. Ved en oppdatering kan man godt si at du får et nytt kamera uten å måtte betale for det. Det eneste du må gjøre er å koble opp kamera til datamaskinen og deretter åpne «Olympus Digital camera updater» og følge bruksanvisningene som kommer på skjermen.

Firmwareoppdatering gjøres ved først å laste ned «Olympus Digital camera updater» den kan lastes ned her

Husk også at du bør oppdatere Olympus sine objektiver.

For å kunne bruke Olympus nye 2X converter må du oppdatere både 40-150 2,8 og 300 4,0.
Du gjør dette på samme måte, programmet vil kjenne igjen objektivet når du kobler på kameraet.

Organiser menyen

E-M1X og E-M1 MK III gir deg full kontroll over menysystemet med mulighet til å sette opp din helt egen favorittmeny. En stjerne nederst i menyen, på venstre side tar deg til stjernemenyen.

Her finner du fem menypunkter, som igjen kan ha syv underpunkter.
 

For å lagre et menypunkt trykker du ned “Rec”, den røde knappen oppe til høyre på kamera.
Deretter er det bare å velge hvilken meny du ønsker funksjonen lagret under.
 

Et tips kan være å samle alt som har med autofokus å gjøre under et menypunkt.
Slik at når du står der og trenger å fininnstille følgefokus, så går det raskt å få et overblikk på funksjonene som er tilgjengelig.


Et annet tips er å lagre menypunkter som du har slitt med å finne. Neste gang du trenger akkurat det menypunktet, så vet du hvor du har det og slipper å lete.

Fugler i flukt

Fotografering av fugler som kommer susende gjennom lufta som et projektil krever mye av fotografen, og ikke minst krever det mye av kamera og objektiv. Jo mindre fuglen er, dess mer krevende. Du bør også ha et objektiv som fokuserer raskt, og et kamera med god følgefokus. I tillegg må det mye trening og feiling til før man knekker koden på “fugler i flukt”. Det første og viktigste er uansett å kunne oppdage fuglen tidsnok, først da har men en god sjanse til å finne den igjen i søkeren. Man må også til en viss grad kunne forutse fuglens flyge mønster. Deretter må man klare å holde fuglen i fokus, uten å ta øye bort fra søkeren.
Når man har funnet fuglen i søkeren er neste mål å få autofokus til å ta tak. Det vil si at kamera stiller skarpt på fuglen når du fokuserer med kamera. Deretter må kameraets følgefokus være av en slik kvalitet, at fokus henger på fuglen hele veien. Deretter er det fotografens oppgave å holde fokuspunktet plantet i fuglens øye, samtidig som kamera forsiktig “vris” i den retningen fuglen flyr. 
 

Som det fremgår er det en del å tenke på. Et kritisk punkt er hvordan kamera er satt opp. Først når alle parametere er satt riktig vil kamera fungere optimalt. Under følger en anbefaling til grunninnstillinger. Jeg forsker hele tiden på hva som er de beste innstillingene og tar gjerne imot tips dersom noe i oppsettet kan forbedres.
 

Firmwareoppdatering, det første du skal gjøre er å sjekke at du har siste firmware oppdateringen for både kamera og objektiv. Olympus kommer hele tiden med forbedringer på autofokus bildestabilisering med mer. Du må laste ned “Olympus Digital camera updater” Lenke til programvaren 

 

Anbefalte innstillinger

Olympus MK II kan gjøre opptak både med og uten elektronisk lukker. Med følgefokus kan den elektroniske lukkeren skyte opp til 18 bilder i sekundet, med følgefokus og mekanisk lukker er hastigheten opp til 10 bilder i sekundet. En generell anbefaling går ut på at man øker andelen skarpe bilder ved å senke hastigheten fra 18 til 15, henholdsvis 10 til 8.

Obs! C-AF fra bilde til bilde fungerer bare i L-mode,  i H-mode stopper AF ved første eksponering.


 

Opptakshastighet

Olympus tilbyr en rekke opptaksmuligheter, du får frem valgene ved å trykke på knappen der det står HDR oppå venstre siden av kamera, se på bildet til høyre. Det du skal se etter for å fotografere på høy hastighet lydløst er en L med et hjerte ved siden av, jepp litt forvirrende da man kanskje ville tenkt på H for høy. Men på H vil følgefokus bare gjelde for første bilde. 60 bilder i sekundet burde i stedet het R for raketthastighet. Vel, hvis du velger L med et hjerte vil kamera gjøre lydløst opptak i opp til 18 bilder i sekundet. Men som nevnt tidligere, kan det lønne seg å senke denne til 15 for flest skarpe bilder.

 

Som det meste på Olympus MK II kan man skreddersy kamera til egne premisser. Så hvor mange opptaksmuligheter trenger du egentlig? Jeg anbefaler deg å gå inn på D1 og klikke på settings for ulike opptak og huke bort alle du ikke trenger. Da går det raskere å velge mellom de ulike opptaksmulighetene.

Continuos AF

Velg følgefokus, dette er et must for at fokusen følger fuglen. Klikk på AF og du får opp en rekke valg bak på skjermen, her velger du Continuous AF.

Low burst

Innstillingene for valgt skytehastighet finner du under Custom meny 1, L settings.

Hastighet
Hvis vi i tillegg senker hastigheten på “Low Burst” til 9, så gir vi autofokusen litt hjelp. Det samme kan gjøres dersom man velger elektronisk lukker, den kan senkes fra 18 bilder i sekundet til 15, eller lavere.




 

Valg av fokuspunkter
 

I nesten all min tid som fotograf har et punkts fokus vært en sikker vinner. Med et fokuspunkt kan jeg plante fokuspunktet i fuglens øye, for så å følge fuglens bevegelser med kamera. Hvis man kjører gruppe, kan plutselig et fokuspunkt stille skarpt på en vinge istedenfor fuglens øye. Og det er ingenting mer ergerlig å få skarpe vinger og uskarpe hoder. Her må man bare prøve seg frem, veksle mellom et punkts fokus og gruppe på f.eks. fem. Men ting er i endring, ny teknologi har gjort sitt til at man også må prøve seg mer på gruppefokus. Spesielt dersom fuglen eller dyret kommer rett i mot, vil det være en fordel med gruppefokus, gjerne alle 121. Men dersom fuglen flyr lavt over bølger, kan et fokuspunkt fort ta tak i bølgen istedenfor. Da må man snevre inn, enten til et punkt eller fem fokuspunkter som fungerer veldig bra.
 

Det kan lønne seg å teste ut C-AF+TR. Jeg har selv ikke fått testet ut denne skikkelig, funksjonen er visstnok ikke lenger bare en gimmick, men et reelt alternativ for å henge på noenlunde tydelige motiver i f.eks. tett vegetasjon. Bør brukes med ett fokuspunkt i midten, så man har kontroll på hva den skal forsøke å henge fast på. Antall valgte punkter påvirker ikke hvordan den følger motivet når det først er låst, da bruker den alle 121.
 

Ps: Ikke vent på at kamera skal finne igjen fokuspunktet, hvis kamera sliter, løft fingeren raskt fra fokusknappen og refokusere, veldig ofte hjelper dette.
 

C-AF release priority
 

Et stort spørsmål er om C-AF release priority skal settes i off eller on mode. Innstillingene finner du under C1.
Det er kanskje letter å forstå Focus Priority, hvor kamera bare tar bilder når kamera har funnet fokus. Release priority betyr at kamera kan ta bilde, selv når den ikke har funnet fokus, eller rettere sagt du som fotograf kan bilde uansett om motivet er i fokus eller ikke. Ved å sette Release priority i on kan du være sikker på at du får tatt bilde, uansett om det er skarpt eller ikke.


Af-lock, AF Scanner og Af-sensity

Af-lock og Af-Sensity er det samme, som standard er de satt på 0, hvilket innebærer at auto-fokus arbeider akkurat passe.

Af-Lock
Af-Lock kan være med å gi det lille ekstra.
Du finner innstillingene under A1/C-AF Sensisivity


 

AF-Scanner 

AF-Scanner har tre “mode”, alle med utgangspunkt i samme problemstilling, nemlig dersom motivet fremstår uklart, eller kontrasten er lav. I mode1 blir AF Scanner deaktivert og vil ikke en gang prøve i elendige lys situasjoner, i mode2 prøver AF Scanner seg en gang før den gir opp, og i mode3 er AF Scanner aktivert og den vil ikke gis seg før den har funnet noe den kan fokusere på.

Af- Scanner handler i første rekke om hvordan kamera oppfører seg i ikke ideelle lys situasjoner. Kort sagt bestemmer Af-Scanner hvor mye objektivet skal jakte på fokuspunktet i dårlig lys før det gir opp. Et alternativ for deg som fotograf er å slippe fokusknappen, dersom fokus ikke er oppnådd innen rimelig tid og re fokusere, noe jeg ofte benytter.

 

AF Limiter

Et avansert verktøy man kan ta i bruk med hell er AF limiter, dette er svært nyttig ved action fotografering. Tre forskjellige kan programmeres, med begrensning både på front og bakfokus. I praksis fungerer det slik at man forhåndsinnstiller hvilket område fokus skal jobbe på. La oss si at man opplever at fuglene stort sett beveger seg mellom 5 og 15 meter, da kan man sette kamera til bare å fokusere mellom 5 og 15 meter.  Riktig brukt AF-begrensning gjør det mulig å bruke flere fokuspunkter, siden kameraet ikke leter for langt bak eller foran motivet, og sjeldnere låser «feil».

Innstillingene finner du i A1 AF-Limiter

Funksjonen kan programmeres til en knapp (F.eks. på objektivknappen), som når man holder den inne, gir mulighet til kjapt å velge mellom de tre programmerte begrensningene, eller skru dem av.

 

Det er ikke så lett å gjette avstanden til motivet.

Her kan man bruke MF funksjonalitetenPass på at AF Limiter er av og objektiv Limiter er av
Set AF mode til Preset MF og trykk på INFO, nå vil punktet du retter AF mot gi deg distansen med 0,1m presisjon.

PS: Skal du fotografere stjerner kan du sette AF Limiter til 900m Close limit og 999.9m further most Limit. Instillingen vil bli lest som uendelig av kamera.

Image stabilisation

 

Velg Fps Priority, med mindre det er lange lukkertider eller panorering. Kameraet jobber kjappere slik.

 

Avenir Light er en ren og stilfull ofte foretrukket av designere. Den er lett å lese, og et godt fontvalg for titler, paragrafer og mer.

For enda høyere oppløsning finnes funksjonen High Res Shot. En fantastisk løsning fra Olympus der sensoren flyttes åtte ganger for å generere ett  bilde med oppløsning som tilsvarer 80 megapiksler i raw. Olympus bruker sin 5-aksers bildestabilisator for å få dette til. Her er det en del momenter å passe på for å få best utbytte av funksjonen.

 

High Res Shot
 

For enda høyere oppløsning finnes funksjonen High Res Shot. En fiffig løsning fra Olympus der sensoren flyttes i et bestemt mønster for å generere ett  bilde med oppløsning som tilsvarer 80 megapiksler i raw dersom du benytter stativ og 50 megapixler håndholdt. Olympus bruker sin 5-aksers bildestabilisator for å få dette til, samtidig som de benytter fordelen det er å ha en mindre sensor å flytte på. 
 

  • Det er to veier til Hig Res, en via knappen fremme på hjulet du finner oppe på venstre side. Hold knappen inne og roter med rattet på høyre side og du finner Hig Res. Den andre veien er via supermenyen, her finner du den under fokuspunktvalget.

    OBS! OBS! For å få rawfil opptak i beste kvalitet må du fortelle kamera at du ønsker raw+jpg. Hvis ikke ender du kanskje opp med kun en liten 25 mb jpg fil. Etter at du har valgt High res går du inn på supermenyen, rett under Hig Res ser du kortene som er i kamera. Gå dit og endre innstillingene til 25M F + raw.

    80 megapixler med stativ

  • Klikk på meny og gå til Shooting meny 2, her velger du High Res Shot med symbolet stativ, klikk ok. Velg så to sekunders forsinkelse på utløseren, dette sikrer et stødig opptak uten forsinkelser.
     

    50 megapixler håndholdt

  • Klikk på meny og gå til Shooting meny 2, her velger du High Res Shot med symbolet hånd, klikk ok.

Hvilken av metodene er å anbefale?

High Res for stativ kom først, sensoren flyttes åtte ganger, slik samles mer informasjon slik at man kan generere en større bildefil. Håndholdt flyttes brikken 16 ganger, det dynamiske omfanget øker og det genereres mindre støy. 50 MP filene ser skarpere ut en 80 MP filene og selv foretrekker jeg denne varianten.